Деревья.

    Деревья  в ландшафтном дизайне.
     Деревья и кустарники – важнейший «строительный материал» в создании ландшафтного дизайна участка. Именно деревья и кустарники создают объем в саду, придают естественный уют местам отдыха, защищают от ветра и летнего зноя, определяют форму, окраску, запах сада, именно вечнозеленые деревья придают декоративность саду поздней осенью и зимой, когда все прочие растения отцвели и опали, а цветники – под снегом.
      Если кустарники мы называем «стенами» сада, то крупномерные деревья играют роль колонн, переходящих в своды сада. Они украшают ландшафт «по вертикали». Их кроны обеспечивают необходимую тень, а цветы, распускающиеся ранней весной, окутают ваш сад нежной благоухающей дымкой. 
      Сажая то или иное дерево, необходимо выяснить, каких размеров оно достигнет через 10-15 лет. Крупномерные деревья могут затенить ваш участок (дуб, клен, береза…). Поэтому на небольших садовых участках не рекомендуется высаживать высокорослые формы деревьев, в то время как для крупных садовых участков они необходимы. 
       Как правило, вьющиеся растения (клематисы, виноград девичий) растут очень быстро, большинство хвойных растений – очень медленно. Многие декоративные деревья и кустарники хорошо переносят стрижку, что позволяет всегда поддерживать их в нужной форме, а мастерская стрижка может создать настоящие шедевры из зелени. Хорошо переносят стрижку кизильник, боярышник, бересклет, тис, туя складчатая , липа, тамарикс. 
      Бонсаи
      Благодаря стрижке некоторые растения можно значительно замедлить или даже остановить в росте и придать им нужную форму. Наиболее яркие примеры мастерской стрижки – это штамбовые деревья и бонсаи. 
     Родиной бонсаи является Китай. Но само икусство бонсаи развито и доведено до лаконичной красоты в Японии, это национальная святыня Японии. Бонсай – это идеальное дерево, шедевр, созданный руками человека, дерево с установленной формой ствола, с определенным количеством ветвей, размером листьев и т.д. Впервые в России упомянули о бонсаи в 1956 г., но называли тогда бонсай просто карликовым растением. 
      Если вы решили создать крохотный садик внутри большого сада, то тут вам просто не обойтись без бонсаи. Это будет один из вариантов каменистого садика. Если же вы создаете малый сад как отражение большого, то для бонсаи нужно использовать те же виды растений, что и в большом саду. Садовый бонсай можно вырастить из следующих видов растений: клен, гранат, айва, можжевельник твердый, вяз, лиственница, гибискус, кипарис, маслина, мирт, молочай, розмарин, самшит, сосна, толстянка, фикус, фуксия, хризантема и др. Бонсай – это такое же деревце, как и в природе, только крохотное, оно имеет мощный ствол, искривленный суровой жизнью, сильные ветви, густую листву и могучие корни, выступающие на поверхность. 
       Как правильно вырастить бонсай? Существует несколько способов – это удобрение минимальными дозами, искусственная остановка или ослабление сокодвижения (для этого на стволе дерева делаем горизонтальные порезы или стягиваем его проволокой), частая обрезка корней и побегов, скудная почва. Гордость бонсай – это красивая крона. Для ее создания следует сформировать пышные и богатые листвой (хвоей) ветви. Это не только красиво. Пышная крона помогает увеличить толщину ствола бонсаи у его основания. Если вы не можете или не рискуете сами вырастить бонсаи, а имеете большое желание обладать им, купить бонсаи можно в специализированных магазинах и садовых центрах. 
       Крупномеры
      Очень хотелось бы за один сезон обладать живой стеной каштанов, кленов, лип. Чтобы сразу зацвели куртины парковых роз, чубушников, сирени, сад наполнился ароматами сосен, можжевельников. Таким мы представляем себе сад. Конечно, можно на участке высадить саженцы и три-четыре года ждать от них тени и благодатного микроклимата, но саженцы легко повредить и их приходиться заменять, а это дополнительные затраты. Более экономична и эффектна посадка крупномеров. 
       Что же такое крупномеры? Это деревья свыше трех-четырех метров, высокорослые кустарники старше семи лет, хвойные растения старше десяти-двенадцати лет. У них уже сформирована мощная корневая система. Можно, конечно, выкопать крупномеры в ближайшем лесу, но это тоже приводит к отрицательному результату. Поэтому крупномеры лучше покупать. Продажа крупномеров производится в специализированных питомниках, также как и продажа кустарников. 
       Крупномеры, выращенные в питомнике, имеют компактную корневую систему, их регулярно подкармливают и поливают, осуществляют множество мероприятий для получения качественного посадочного материала. Посадка крупномеров, выращенных в питомнике по специальной технологии, производится с ранней весны до ранней зимы. 
       Наиболее удачной считается зимняя посадка крупномеров. Крупномерные деревья в это время года наименее чувствительны к внешним воздействиям. Продажа крупномеров из питомников, также как и продажа кустарников производится с земляным комом. Зимой земляной ком промерзший и не рассыпается при транспортировке, а также его не нужно упаковывать в деревянные, пластиковые или металлические контейнеры, как летом. Посадка крупномеров проводится в подготовленные за неделю-две посадочные ямы с применением автокрана, яма засыпается посадочным грунтом. 
      Декоративные деревья .
      Большинство плодовых деревьев очень рано и незаметно сбрасывают свою листву, тогда как некоторые декоративные деревья и кустарники начинают свой фестиваль красок. Их наряд сначала желтеет, затем становится темно-красным, а у некоторых даже фиолетовым. Чтобы ваш сад осенью выглядел красочным, выбирайте те деревья и кустарники, у которых осенью листва приобретает новую красивую декоративную окраску. Это некоторые сорта декоративного клена, дерена и калины, ликвидамбор, багрянник и бересклет крылатый. Декоративные деревья и кустарники, которые проявляют свою красоту осенью, необходимо сажать на солнце. 
       В пору цветения самыми эффектными являются цветущие кустарники и деревья благодаря внушительным размерам и обилию цветочной «массы». Небольшие деревца обычно используются при оформлении уголков для отдыха, а в качестве живого фона для цветников лучше всего подходят низкорослые деревья и кустарники – это сирень, черемуха, яблоня, слива, вишня, жимолость, хеномелис, вьющиеся клематисы, рододендроны и розы. Цветущие кустарники и деревья высаживают ближе к дому или в зоне отдыха. Они являются украшением любого сада. 
       Когда деревья и кустарники отцветают, они покрываются плодами. Плодоносящие деревья и кустарники могут быть очень красивыми. Но не надо сразу пробовать плоды, многие из них ядовиты. Это волчеягодник, тис ягодный, крушина, жестер. 
       Ассортимент древесных растений, имеющих красивые плоды, удивительно широк. Существует множество красивых деревьев и кустарников, таких как красивоплодник Бодинье, боярышник, клеродендрум трехраздельный, снежноягодник округлый, падуб остролистный, яблоня трехлопастная.
Источник: landscape-designe

Водоёмы.

            Дизайн ландшафта.

Планирование и создание искусственного водоема на участке.   

          Планирование и создание искусственного водоема на участке, - сложное и кропотливое дело. Наличие места, стиль сада, особенности ландшафта определяют, каким образом возможно использование воды в саду. Это может быть декоративный пруд произвольного размера на лужайке или у дома, ручей с каскадом фонтанов, водный бассейн или ключ на возвышенности.
       Форма бассейна может быть различной: круглой, прямоугольной или неопределенной. На лугах и отдаленных от дома открытых пространствах с "диким" ландшафтом лучше смотрятся бассейны свободной формы, подчеркивающие всю естественность декоративного окружения. Вблизи построек, в классическом ансамбле обычно создают водоемы правильных геометрических форм. Непригодны склоновые территории, участки с большим количеством деревьев, узкие проходы, палисадники.
       Чаще сооружают бассейны округлых форм, так как в углах прямоугольных водоемов периодически скапливается мусор, удаление которого порой представляет значительную сложность. 
      Величина бассейна зависит от размеров и назначения участка. Как правило, они имеют небольшую глубину, не более 50 см, так как просвечивающие донные камни придают бассейнам особую красоту и естественность. Если размер пруда превышает 10 кв.м, то глубину увеличивают до 1 м, снабжая края водоема выступами и пологим склоном. Большая глубина обеспечивает медленный и равномерный прогрев воды летом и медленное охлаждение зимой. Бассейны строгих форм, расположенные на ухоженных лужайках или окаймленные низкорослыми, декоративными растениями, обычно окантовывают плитками из природного или искусственного камня. Необходимо учитывать, что большие водоемы делают сад зрительно меньше, а бассейны с узким обрамлением зрительно кажутся больше. В больших водоемах легче поддерживать экологическое равновесие, за ними проще ухаживать, поэтому, бассейны с большой водной гладью предпочтительнее маленьких. 
       Рекомендуется размещать водоемы наоткрытом пространстве, защищенном от сильных ветров. Однако следует учитывать, что водная поверхность водоема может быть подвержена воздействию солнечных лучей не более 6 часов в сутки. Излишек солнечной радиации ведет к интенсивному размножению зеленых водорослей и водных бактерий. Кроме того, от избытка солнечной энергии страдают водные растения и рыбы. Чтобы выяснить, сколько часов в сутки водоем будет находиться под прямыми солнечными лучами, планировку рекомендуется проводить летом, когда деревья имеют густую крону. 
       Непосредственно вблизи деревьев размещать водоем не следует, так как возникнут проблемы с очисткой водной поверхности от опавшей листвы, засоряющей водоем и вредной для жизнедеятельности рыб. Зимой сгнившие листья являются причиной образования болотных газов, что также отрицательно влияет на фауну водоема. Земляные работы, проводимые при строительстве бассейна, повреждают корни деревьев, причиняя им вред. Кроме того, корни деревьев могут повреждать дно действующего водоема. 
      В теплые дни вода в водоеме прогревается быстро и часто зацветает, поэтому воду бассейна регулярно меняют через одну-две недели, или делают ее проточной. При планировании места под будущий водоем необходимо учитывать, чтобы он был доступен со всех сторон. Вокруг пруда должна идти равномерно узкая дорожка, позволяющая облегчить уход за водоемом. Непригодны склоновые территории, участки с большим количеством деревьев, узкие проходы, палисадники. Склоны необходимо выравнивать с помощью каменного материала, который укладывают клинообразно, а затем засыпают землей. Холмистая местность идеально подходит для проектирования нескольких водоемов различной формы и размера на разных уровнях. Обычно их делают из пленки или используют готовые формы из стеклопластика. Часто такие водоемы соединяют между собой ручьями или водопадами. 
       Особенно декоративный эффект создают водоемы, связанные с каменистыми или альпийскими горками. На их вершинах можно поставить фонтан, или пустить по склону водопад, впадающий в бассейн. 
      Еще один вариант удачного расположения водоема на участке - постройка его вблизи каменной террасы, что делает возможным обозревать богатую жизнь пруда. Безопасности в таком пруду следует уделять особое внимание. Декоративные водные растения в таком водоеме сажают на переднем плане, где требуется глубина до 1 м. В целях безопасности в таком случае используют осветительные устройства или декоративное ограждение. 
     На террасированных склонах пруды встраивают в основание террасы, или делают надстроенными. Здесь есть огромное количество вариантов планировки. Надстроенные пруды требуют много места, а их стенки нужно тщательно выбирать. Хорошую отделку можно получить, используя кладки из клинкерного кирпича, плиты из песчаника, брусчатку. Идеальной отделкой, требующей немного большего места, является естественный природный камень, уложенный без раствора, слоями, в качестве стены. В любом случае материал, из которого построена терраса, и отделка водоема должны гармонировать друг с другом. 
      Маркировку формы будущего пруда производят с помощью цветного садового шланга, который выделяется на фоне травы. Очертания метят с помощью лопаты. Учитывают, что готовый пруд всегда выглядит намного меньше, чем при планировке. Необходимо предусмотреть разные глубины, так как наиболее декоративной зоной, с богатой флорой и фауной является мелкая, заболоченная зона глубиной до 20см. Такая зона должна составлять около 40% от общей площади пруда, так как не может сохраняться без достаточной водоподачи, которую обеспечивает глубокая водная зона. Мелкие водоемы летом сильно прогреваются, что приводит к загрязнению и порче воды. В идеале, болотная зона должна переходить в мелководье, которое должно составлять около 35% площади пруда. Граница этих двух зон - идеальное место произрастания для большинства водных растений. В зоне мелководья очень декоративно смотрятся большие валуны или камни, из которых бьет ключ, особенно если они наполовину покрыты водой. 
       Глубоководная зона занимает около 25% площади водоема и имеет глубину от 0,8 до 1 м. Благодаря этой зоне температура воды в пруду летом быстро не повышается, что препятствует порче воды и обеспечивает водной фауне хорошую перезимовку. 
Источник: Сайт ландшафтной студии «Капитолий»

Альпинарии

 Дизайн ландшафта.

   Современный альпинарий: сад из растений и камней «как в природе»

      Основной принцип создания настоящего альпинария – идти по аналогии с природными ландшафтами. Принцип «как в природе», пусть не самый простой, но достойный, ибо поможет избежать искусственных лубочных образов сказочной горной страны, малопригодных для жизни натуральных растений. И главное, по эталонам природы будет создана живая модель горного ландшафта с естественной средой обитания альпийской флоры. Закаленные горной природой, удивительно стойкие в родной среде, они и в культуре вполне выносливы, если находят подходящие им условия. 

     Такой подход к сооружению альпинария, экологический по сути, и лежит в основе успеха. Очевидно, что такая комплексная задача требует соединения растениеводческого опыта, знаний экологии горных растений, строительных навыков, художественного вкуса и чувства меры. Может, эта задача и представляется сложной, но соблюдение сложившихся норм и правил делает ее вполне реальной. 

    Как выбрать место под альпинарий?

               Место, намечаемое под альпинарий, определит в решающей степени полноценное существование его обитателей. Важнейший момент при его выборе – определение участка по сторонам света, длительность и интенсивность солнечной экспозиции. Для этого необходимо провести детальное наблюдение за движением солнца в течение всего дня, особенно после полудня. Лучше при высоком солнце, летом. 

       Самая типичная ошибка – стремление разместить горку на самом солнечном месте и сориентировать ее главный склон на юг. На деле летний зной на этой сковородке для большинства горцев окажется совершенно непереносимым. Уже одно это резко ограничит выбор кандидатов, вынудив отказаться от значительного числа традиционных видов. Иное дело, если это место защищено от послеполуденного солнца кроной деревьев. Но и в этом случае подбирать для южного участка нужно будет солнцелюбивые и засухоустойчивые виды. 
        Идеальны места, освещаемые незатененным солнцем с рассвета до полудня, или со второй половины дня до заката, т.е. те, что ориентированы на восток или запад. Другую часть светлого времени суток они оказываются в тени. Горки с такой экспозицией имеют самый широкий ассортимент видов – там будет и солнца достаточно, и не так жарко в зной. Целесообразно на открытых местах основной склон обращать на север, северо-восток или северо-запад, чтобы самые жаркие лучи падали на него по касательной. 
        Но и в затененных старыми деревьями местах можно с успехом устроить оригинальную каменистую горку для тенелюбивых горных растений, среди которых масса замечательных видов. Есть, однако, здесь один существенный момент: опавшая листва может стать источником грибных и бактериальных заболеваний у вечнозеленых видов, поэтому по осени листья придется собирать. Понятно, что растения открытых мест для тенистого альпинария уже не пойдут. Обратная ситуация: в альпинарии на открытом месте можно устроить несколько укромных ниш, где найдут свое место тенелюбивые виды. 
      Если деревья, например сосны, стоят относительно редко и образуют неплотную движущуюся тень, то лучшим выбором будет незатененное постройками самое светлое место сада – имеется большой ассортимент растений для полутени. Весьма показателен в отношении экспозиции огромный род Примула (Primula) , дающий весь спектр видов – для полного солнца или полной тени. 
     Совершенно непригодно место в сплошной тени построек и ориентированное на север, куда солнце ненадолго заглядывает только с утра или вечером, – для таких участков тоже есть свои растения, но их крайне мало.

       Как подобрать камень для природного альпинария?
       Существуют жесткие рамки и в выборе камня для природного альпинария. Решения нужно принимать, исходя из ряда соображений: функциональность, технологичность и совместимость с садом. Экономичность – момент немаловажный, но, учитывая, что намечается капитальное сооружение на самом эффектном месте сада, он вторичен. Не нужен самый дорогой экзотический материал, но и дешевые обломки, обрезки или булыжники не подойдут. Список предлагаемых, при этом доступных и пригодных для альпинария камней достаточен: обычно это известняк, песчаник да гранит, хотя разновидностей каждая порода дает множество.
       Принципиальный фактор при выборе горной породы – это химизм коренных почв данного сада. Он играет столь же важную роль и при выборе растений. Простое правило поможет избежать большой ошибки: кислотность почвы сада должна соответствовать химической природе камня. Существенные ограничения на выбор налагают кислые торфянистые почвы: лучший по многим параметрам камень для альпинариев – известняк – здесь непригоден. 
        Камень обуславливает и последующий состав обитателей альпинария. Они делятся на три группы по отношению к кальцию в породе и почве. Кальцефилы (их больше всего) без кальция прозябают и со временем гибнут, кальцефобы, напротив, его не переносят, велика доля и индифферентных видов. Прекрасным примером этого положения может быть род Горечавка (Gentiana), имеющий все три группы. Важно помнить, что разные виды камня совместимы не со всеми растениями.
       Внешний вид, цвет и размеры камней заслуживают специального упоминания, ибо естественность и гармоничность конструкции начинается с них. Как это имеет место и в природе, на горке в саду нужно собрать камни, однородные по геологии, фактуре, текстуре, структуре, в одной цветовой гамме. Размер потребуется любой: от пары-тройки максимально возможных по транспортабельности «чемоданов» до обувной коробки, нужно только избегать однородности. И формы пригодятся любые, кроме округлых: кубы, глыбы, плиты и пластины. Разложенные по ранжиру на рабочей площадке камни подправят, возможно, задуманный творцом образ горки в целом, а первые уложенные на место камни могут его существенно изменить.
      Очень важно использовать единый принцип кладки: ступенями, слоями и т.д. Минимум хаоса: в природе хаос только в местах катастрофических обвалов, и побольше логики! Не надо бояться параллельности образующих линий и углов наклона слоев, напротив, надо стремиться к упорядоченности композиции: разнокалиберность камня позволит избежать монотонности. 
      В итоге кладка должна производить впечатление цельного природного каменистого обнажения, но нельзя забывать, что все затеяно ради растений. Размещая камни, надо не только стремиться к визуальному эффекту, но и создавать больше наклонных щелей, косых зазоров, узких трещин и других подобных уютных мест, где и почва не перегревается, и вода не застаивается. Альпийцы, высаженные в таких нишах, лучше всего будут себя здесь чувствовать и выигрышнее смотреться. 
      Особо ценными для последних штрихов на завершающем этапе станут каменные «отходы» – обломки, осколки и крошка. Закрыв ими после посадки растений голую землю меж камней, вы получите не только декоративный эффект, но и абсолютно необходимую каменную мульчу, выполняющую ряд полезных функций. Оптимально, если мульча той же породы, что и основной камень горки.
       Самым неудачным выбором со всех точек зрения следует признать окатанные валуны, наш «подножный» камень. Во-первых, работа с ними очень трудоемка из-за округлых очертаний и большого веса даже при малых размерах. Далее, в горах такого рода камни встречаются только в ледниковых моренах и руслах рек, в их нагромождениях обнаруживаются крайне бедные и нестабильные растительные сообщества. Может ли выглядеть естественно садовое сооружение из неоднородных и пестрых пород, да еще с альпийцами, если ничего подобного в природе не существует?

         Как подготовить почву?
        Слова «альпинарий» и «дренаж» традиционно составляют неразрывную пару, но следует критически подходить и к этому стереотипу. Если сад расположен на супесях, то обычно рекомендуемый дренажный слой в основе горки может пойти только во вред. При устойчивом летнем зное растения будут страдать от быстрого пересыхания почвенного субстрата. В этом случае нижний слой дренажных материалов оправданно закладывать вперемежку с влагоудерживающим грунтом.
       Да и субстрат, в который будут непосредственно высаживаться растения, нужно готовить с оглядкой на физико-химические свойства местной земли сада, которая, как правило, и является главным компонентом смеси. Вообще единого рецепта для нее не существует, есть только общие требования, которым должна отвечать универсальная базовая земляная смесь: рыхлая и воздушная, не тучная и влагопроницаемая. Состав, который в самом общем случае соответствует им, это равные части местной земли и промытого крупного речного песка. Различными добавками к нему можно обеспечить частные потребности конкретных растений, а варьировать они могут в самых широких пределах: одним нужны бедные щелочные почвы с большим содержанием песка и каменной крошки, другим – богатые, кислые и влажные. 
      Преодоление перечисленных больших и малых ошибок и недочетов, связанных с проектированием, созданием и содержанием альпинария и его населения, объективно подведет садовода к опровержению основного предубеждения о сложности культуры редких альпийских растений. Немереное множество ярких и своеобразных растений обходится правильно созданными при строительстве стартовыми условиями. Далее потребуется минимальный, необременительный уход, куда меньший, чем для многих цветочных культур.

Мастер-класс Евгения ТАРАСОВА

Живые изгороди

              Дизайн ландшафта
         Уединившись за живописной оградой, вы сможете расслабиться и полноценно отдохнуть. Не важно, где вы будете устраивать красивую изгородь — вокруг всего участка или лишь по двум сторонам террасы, — но без нее вы не обойдетесь! Ведь вряд ли у кого-то появится желание развалиться на шезлонге или собраться на семейный ужин, выставив себя на всеобщее обозрение. 
          Решение вопроса о том, какую устроить изгородь, зависит прежде всего от места, которое нужно отгородить. Высокие стриженые изгороди больше служат репрезентативным целям. Выбирая для них древесные породы, прежде всего, обращайте внимание на то, подходят ли они для условий конкретной местности, насколько плотную создают завесу, какую часть сезона сохраняют густую листву. Например, живая изгородь из туи или ложнокипарисовика останется декоративной даже в зимнее время. Свободно разрастающиеся живые изгороди из красиво цветущих растений (калины бульдонеж, сирени, чубушника) займут в саду гораздо больше места, чем стриженые. В зависимости от того, какие для них выбраны виды, они могут быть шириной от 2 до 6 м, а потому идеально подходят для большого сада. В таких изгородях декоративноцветущие кустарники сажают на достаточно большом расстоянии друг от друга, чтобы они могли свободно развиваться. Соответственно, между ними будут оставаться большие или меньшие просветы, особенно в первые годы после посадки. 
         А вот садовые ограды занимают всего несколько сантиметров в ширину. Для маленьких садов они просто находка. Правда, следует учесть, что деревянный забор длиной несколько метров визуально уменьшает ширину сада. Вместо глухого забора лучше устроить шпалеры, покрытые лазящими растениями. Такие многолетники, как клематис, плетистые розы или жимолость каприфоль, будут украшать их своими цветками в течение многих лет. 
       Всегда очень стильно выглядят каменные стенки из песчаника или кирпича, поросшие суккулентными и почвопокровными растениями. Глухие заборы тоже можно живописно украсить такими вьющимися растениями, как девичий виноград, хмель, лазящая гортензия (последняя может подмерзать без укрытия). Опоры для этих лиан устанавливают в непосредственной близости от забора. Оформляя границы участка, можно использовать несколько вариантов оград из разных материалов. Очень важно их удачно скомпоновать, сделав естественным переход. В этом замечательно помогают растения: садовые лианы, компактные кустарники и высокорослые травянистые многолетники. 
     Если елочки, которые вы когда-то сажали для живой изгороди, сильно подросли, а изгородь из лиственных пород начинает "лысеть", надо подумать об альтернативном варианте. Возможно, вам хотелось бы заменить свою монотонную изгородь на цветущую. Тогда придется выкорчевать все старые растения, добавить перед новыми посадками к истощенчой почве свежей земли, обогащенной питательными веществами, и хорошо взрыхлить ее. Цветущую живую изгородь можно, к примеру, составить из веигелы, спиреи, форзиции, бузины или чубушника (садового жасмина). 
      Если не хочется удалять всю изгородь, можно выкорчевать отдельные растения, а вместо них посадить цветущие кустарники. Сажают их, несколько выдвинув вперед, тогда они легче приживаются. Идеальное время для посадки — осень. 
     Если живая изгородь оголяется, причиной может быть слишком поздняя обрезка, которую часто проводят лишь тогда, когда растения уже достигли желаемой высоты. Если изгородь начинает оголяться снизу, то таким растениям, как бирючина, спирея, лещина, граб или барбарис, поможет радикальная обрезка на высоту 20—40 см от земли. И нужно набраться терпения, пока изгородь вновь не достигнет прежней высоты. Изгородь из большинства листопадных пород, тиса или ели будет густой только в том случае, если с самого начала регулярно обрезать боковые побеги. 
      Лучшее время для стрижки живых изгородей — лето. Нельзя проводить сильную обрезку до старой древесины у туи, ели, можжевельника и кипарисовика. Если вам не хочется удалять оголившиеся растения, можно прикрыть их вьющимися. 
     Выбор растений зависит от высоты живой изгороди. Для изгороди высотой 2 метра и выше подойдут такие лиственные растения, как бук, клен полевой, боярышник. Хвойные – туя и ложнокипарисовик. 

      Для более низкой ограды (до 1,5 метра) подойдут тис, лавровишня, боярышник однопестичный, барбарис, шиповник, спирея, бирючина, самшит. Источник: Цветочный дом

                             Живые заборы
      Вы решили, что вам нужен забор. Раздумывая, что лучше купить: штакетник или сетку-рабицу, вспомните еще об одном материале – живых растениях. Живая изгородь позволит оформить границы участка наиболее эффектно, декоративно и практично. Она обеспечит не только замечательный внешний вид, но и надежную защиту от посторонних глаз, поможет уберечь участок от ветра - вспомните, ведь поперек сельскохозяйственных полей специально сажают ветрозащитные полосы из деревьев. 
    Живой забор требует ремонта, если он правильно посажен и сформирован в первые годы. Опасения, что живая изгородь не так надежна, как традиционный забор, несостоятельны. В большинстве случаев как раз наоборот. Для эксперимента попробуйте пробраться через заросли взрослого боярышника… А вот через штакетник может перелезть и совсем неловкий человек. Кроме того, живую изгородь высаживают не только по контуру или фасаду участка, с ее помощью участок можно разделить на отдельные зоны, оформить дорожки, зоны отдыха и т. п. 
       Решив заняться посадкой живой изгороди, сначала выберите растения, из которых она будет изготовлена соответственно ее месту и назначению. 
        Если вы хотите оформить внешнюю границу участка, скорее всего, необходимы саженцы достаточно высоких кустарников, обычно высота таких изгородей поддерживается в пределах 2-3 м. Для этой цели идеально подходит ива, годятся калина, дерен, лещина, жимолость обыкновенная и жимолость татарская, некоторые виды чубушника, золотая смородина и другие. Для высокой колючей изгороди подойдут боярышник и барбарис обыкновенный. 
       Если нужно выбрать растения для средневысокой изгороди, остановитесь на шиповнике, различных видах спиреи, лапчатке (курильский чай), кизильнике, магонии. 
     Для низких бордюров подойдет карликовый барбарис, иберис, черника, тимьян, брусника. 
         Практически во всех переводных справочниках, каталогах и журналах самшит рекомендуют как лучшее растение для изготовления живой изгороди. Этот вечнозеленый кустарник действительно очень декоративен, отлично поддается стрижке, но использовать его в условиях средней полосы весьма рискованно. Следует, однако, помнить, что все эти издания, упоминая различные растения, учитывают климатические характеристики мягких европейских или североамериканских зим. В условиях же нашей зимы самшит вымерзает выше уровня снегового покрова, у него погибают однолетние побеги и он не терпит колебаний "заморозки-оттепель-мороз". 
         Чаще всего живая изгородь состоит из растений одного вида или сорта. Если вы хотите сделать ее более нарядной, можно чередовать участки из растений с листьями разных цветов, возможно даже, одного вида. Например, лещина с темно-бордовыми и с зелеными листьями, краснолистный и зеленый барбарис обыкновенный. 
         Изгороди из вечнозеленых растений будут украшать ваш участок не только летом, но и зимой, когда все листопадные деревья сбросят листву. Для такой изгороди используют туи или ели. Но у вечнозеленых изгородей есть один недостаток – они очень медленно растут. 
            Как посадить?     
           Саженцы для живой изгороди высаживают в траншеи в один, чаще в два или три ряда в шахматном порядке. Сначала натягивают шнур между двумя крайними точками, обозначающий направление, по которому пойдет посадка. Затем вдоль всей длины шнура копают траншею не менее 50 см в длину и столько же в глубину. Если предполагается двух- или трехрядная посадка, то готовят, соответственно, две или три такие траншеи. Затем на подготовленном месте размещают саженцы. На 1 погонный метр необходимо высадить 5 саженцев барбариса или кизильника, 3-4 куста золотой смородины или боярышника, 2-3 туи. Такое расстояние выбирается для формованной живой изгороди, то есть той, которую предполагается стричь. Если вы собираетесь вырастить "дикую" живую изгородь, то есть раскидистую, без регулярной стрижки, то на 1 кв. м высаживают 1-2 саженца. Ширина такой изгороди составит не менее 2 м.   
         После посадки почву вокруг саженцев тщательно утаптывают и поливают. Желательно сделать вдоль линии посадки с двух сторон земляные валики, которые не дадут утекать воде. Если погода сухая, первый год регулярно поливайте свой будущий "забор". 
        Перед посадкой обрежьте верхушки саженцев. Это необходимо сделать для усиления ветвления, иначе саженцы будут тянуться, расти одноствольными и в нижней части изгородь не будет густой. У молоденьких елочек стрижка проводится, когда они достигнут в высоту 20-40 см. Для хвойных растений эту процедуру лучше проводить осенью. 
        Живая изгородь из ивы.
        Во многих отношениях ива является незаменимым материалом для живой изгороди. Во-первых, саженцы для нее не обязательно покупать, можно использовать черенки, срезанные с взрослых растений. Во-вторых, черенки эти хорошо приживаются. В третьих, изгородь из ивы растет очень быстро и через два-три года можно получить плотный и высокий "забор". 
          Перед посадкой черенков или саженцев ивы вбейте вертикальные колья вдоль линии посадки и соедините их одной или двумя поперечными жердями. Сажают иву часто, на расстоянии 15-20 см друг от друга. Растения можно посадить не вертикально, а под углом в 45 градусов, при этом один наклоняется вправо, а другой влево, навстречу друг другу. Такие пары перекрещивающихся черенков связывают вместе, со временем они срастутся и изгородь будет очень прочной. Чтобы ускорить этот процесс, на каждом из двух направленных друг к другу черенков в месте их соприкосновения срезается кора. Черенки прикладываются друг к другу оголенными местами и связываются полоской полиэтилена или тканью. Место соединения необходимо плотно зафиксировать и оставить до полного срастания. По мере отрастания побегов для обеспечения еще большей прочности их можно переплетать друг с другом. Выращенная таким способом живая изгородь будет очень прочной. 
         Если вы решили посадить изгородь из боярышника и примените те же способы, что и с ивой - срастите ветки и по мере роста переплетете их, у вас вырастет абсолютно непреодолимый забор. Источник: Портал Zaborostroitel.ru
    Посадка.
    Самое главное при посадке - придерживаться сроков и технологии посадки.
     Сажать лучшее маловозрастными экземплярами (для лиственных кустов и деревьев - 2-3 годичными, для хвойных - 3-5 годичными), так как из них лучше и легче формировать плотные живые изгороди.
       Место посадки саженцев надо наметить натянутым шнуром и этим не нужно пренебрегать, так как посадка "на глазок", как правило, выходит очень некачественно.
       В зависимости от того, будет это одно- или двухрядная живая изгородь нужно выкопать траншею нужной ширины.
        Растения в ряду, в зависимости от породы, следует размещать через 20-60 см (для не формируемых живых изгородей и до 1.5 м.) между рядами 25-50 см.. При двухрядной живой изгороди растения размещают в шахматном порядке.
        Перед посадкой нужно позаботиться о плодородии почвы (если почвы бедные - внести необходимое количество органических и минеральных удобрений), и о поливе - из расчета 20-40 литров на 1 пог.м.
       Корневую систему лиственных пород непосредственно перед посадкой следует подержать в воде на протяжении нескольких часов, а потом желательно обмакнуть в сметанообразный глиняно-перегнойный раствор.
        Сажать растения тоже желательно под шнур. После посадки почву возле каждого растения самым тщательным образом нужно утрамбовать. Очень важно сразу же после посадки полить растения. Поливать нужно в 2-3 приема, чтобы почва хорошо насытилась влагой и не оставалось пустот возле корней растений. Поэтому поливать следует, даже если земля довольно влажная.
        Хвойные растения следует сажать с комом земли и главное при этом сохранить его.
        Уход.
       Кроме обрезки, растения живой изгороди требуют поливов, подкормок и прополок от сорняков. Минеральные удобрения вносятся из расчета - 50-100 г. на погонный метр за 2-3 приема на протяжении вегетационного периода. В общем количестве удобрений, которые вносятся, весной преимущество следует отдавать азотным, а в конце лета фосфорным удобрениям.
       Довольно трудоемкой и не легкой являться борьба с сорняками и травой под растениями и рядом с ними. Желательно, чтобы весь вегетационный период почва в живой изгороди и на расстоянии 5-10 см. от ее края была чистой от сорняков и травы, так как они являются сильными конкурентами за влагу с растениями живой изгороди и снижают ее декоративность.

Цветники и клумбы

        Дизайн ландшафта       

                                                          Разноцветная радость

       Цветочные клумбы уместны на любом участке, не зависимо от его размеров и характера. Правильный подбор и оформление цветников зависит от экологических и климатических характеристик данного участка. Поэтому для цветников следует подбирать растения с приблизительно одинаковыми требованиями к почвенным условиям, освещению и увлажнению.

       Не менее важен подбор цветов в клумбы и по цветовому содержанию. Различные группы и виды цветов должны дополнять друг друга, выделяя тот или иной цветок или оттенок. Так, для цветника, который решен в розово-белых тонах, пойдут флоксы, пионы, тюльпаны, розы, дицентра, а для лилово-голубого – герань, дельфиниум, лаванда, вероника, шалфей, колокольчик. Двухцветный цветник создать не сложно, сложнее выполнить трехцветие. В последнем случае "фоном" могут служить приглушенные светлые оттенки (белый, зеленоватый, розовый, бледно-желтый).

         Растений, которые служат "фоном" при оформлении цветников в садовых клумбах на участке, должно быть достаточно, чтобы яркость других цветов не ушла в тень. Трехцветные цветники должны быть тщательно продуманными, в каком именно месте будет находиться яркий цветок и сколько их будет. Подобные цветники требуют больше вкуса и осторожности в подборе растений, но в то же время комбинированные цветники дают большую возможность для фантазии в использовании различных видов растений.                  Чтобы цветник не получился вычурным или "размытым" огромное значение имеет форма цветов, то есть их высота, строение листьев и цветков, силуэт и т.п. Величина, строение соцветий и цветков разных культур при выращивании их в одном цветнике должны гармонично дополнять друг друга. Не стоит высаживать в клумбах рядом растения только с пышными и крупными цветками, поскольку это смотрится очень помпезно. Не стоит высаживать рядом растения, которые образуют густые заросли, довольно плотные кусты или очень рыхлые кусты.

      Мелкоцветковые и ковровые растения также не смотрятся вместе, поскольку подобный цветник напоминает нескошенный луг. Составление цветника – сложная работа, но не для наших специалистов. Правильная оформление цветника заключено в следующем: на дальнем плане высаживаются высокие растения, на переднем – более низкие. Наиболее высокие и крупные растения высаживаются в две неодинаковые группы по диагонали цветника у противоположных краев.

          Хороший цветник всегда имеет не менее трех уровней. Растения следует размещать на некотором расстоянии друг от друга, но таким образом, чтобы не было никаких рядочков или точных окружностей. Аккуратность и законченность цветнику придадут укладка по краю некрупным камнем или специально предназначенных для цветков низких бордюров. Можно осыпать края клумбы цветным песком или мелкой морской или речной галькой или высадить по краю цветника бордюрные растения.

        Даже в нашей зоне произростает тысячи видов цветов, их разпределяют на летники, многолетники,двухлетники, луковичные, почвопокровные, эфемеры… . Все они разнятся по высоте,цвету, периоду цветения, морозо и зимостойкости, теневыносливости, виду соцветия, отношению к влажности, сочетанию друг с другом, форме, внешнему виду и т.д.

       Прежде чем выбрать растения, необходимо решить, какой тип клумбы, цветотного бордюра, миксбордера, рабатки Вы предпочетаете. С точки зрения используемых растаний посадки бывают травянистыми, кустарниковыми и смешанными, а по своему стилю – регулярными, нерегулярными,современными и в сельском стиле.
     Определившись с местоположением посадок, выбрав стиль, растение и цветовую тему, а также сезон наибольшого интереса, мы можем приступить к приятной творческой работе непосредственно с самими растениями.
       Гармония цвета на клумбе – основа удачного дизайна. Самое первое из приятных ощущений, которое пронизывает Вас при входе в сад - цвет. Ваше восприятие и определение отдельных цветов и цветовых комбинаций, конечно, будут отличатся от восприятия других людей, независимо от того, садовод Вы или нет.

http://www.teplof.info

Газоны

                        Дизайн ландшафта  
      Шотландские овцы, которые спокойно паслись на лужайках, наверно не подозревали, что открыли один из основных элементов сада – газон. Именно на лужайках они могли лакомится и в тоже время подкармлевать сочные злаки, так как в тени под густым покровом деревьев они не ростут, а если даже и пытаются произростать, то это уже не газон высшего качества к чему мы стремимся и упаковка с надписью «тень» не решит проблему.        Сильно затененные места стоит декорировать другими теневыносливыми растениями, например папоротник, барвинок, конвалии, подснежники, магония… или мульчирование корой, мраморной крошкой… . Сильно затененные места лутше засеять травосмесью но не укладывать дерном, степень разочарования у Вас будет меньше, а уровень затененности должен определить специалист-визуально.  
      Газоны высшего качества делят на партэрные и обыкновенные. Партэрные более популярны в британском королевском обществе садоводов при их уходе такими газонами можно любоватся, но они более прихотливы не устойчивы против вытаптывания. В нашем панском обществе мы сеем семена и укладываем дерн обыкнокновенного газона основное отличие его от партэрного в компонентах травосмеси кроме полевицы и овсяницы присущ Райграс сортовой многолетний.
      Рельеф может быть различным взависимости от места расположения участка. Например: на склоне с большим радиусом лутше ложить дерн так как сеяный газон будет подвергатся постоянной водной эрозией от полива и осадков, а сильный ливень может полностью уничтожить посев. Небольшую холмистость можна создать искуствено или наоборот выровнять местность. При этом необходимо иметь план вертикальной планировки. Поначалу это не заметно, но со временем Вы убедитесь эта разуклонка сохранит Ваш ландшафтный дизайн в более пристойном виде.
       Автоматическая система полива избавит Вас от излишней суетливости в летний зной да и на протяжении всего периода вегетации.
       Почвосмесь лутше готовить непосредственно на участке так как то что предлагали местные производители вызывает смех. Можно использовать чернозем как моно элемент, при этом эсть свои особенности, нюансы- при заказе подробнее.
       Питание, как правило, это подкормки минеральными удобрениями с определенной периодичностью. Хотя лутшей системой питания является органо-минеральная, органическое удобрения в данном случае лутше применить в виде примеси перегноя в почвосмесь или чернозем как основное.  
       Защита растений от насекомых и болезней осуществляется химическими средствами защиты растений по мере необходимоти и в виде профилактики. Компания разрабатывает интегрированные схемы защиты растений на весь год. Лутше когда этой схемой пользуются ваши соседи или весь городок, поселок во избежании нежелательной миграции вредителей, но даже если Вы пользуетесь одни это уже прогрес.
       Мавританский (пестроцветковый) газон –травосмесь, в которую включены цветковые Растения (мак,эшшольция,василек,лен,маргаритки) скашивание один раз в сезон конец лета начало осени.
     На второсортных и запущенных газонах не будем останавливатся, только стоит помнить, что переделка может стоить в три раза дороже самой работы.
          Необходимые условия. Подбор трав.     
      Знание латинских названий растений полезно не только для специалистов. Для любителя газонов это порой единственная объективная информация о том, что на самом деле содержится в яркой и красочной коробке с семенами. 
        Если мы, к примеру, видим на упаковке следующее: 
30% Festuca rubra ssp. genuina
30% Festuca rubra ssp. commutata
35% Роа pratensis 'Delta'
5% Festuca ovina ssp. tenuifolia, 
то перед нами очень хорошая смесь, сочетающая в себе разумный баланс между вполне приемлемым декоративным качеством и высокой устойчивостью к нагрузкам. Этот состав оптимален для обыкновенного газона и представляет собой его "полуспортивный" вариант. На таком газоне можно не только посидеть, погулять, но и поиграть в футбол или бадминтон. Что касается остального рекламного обрамления этой информации, утверждающей, что перед вами "супергазон", "суперлужайка" и т.д., для знающего человека это уже не так важно. Перед нами просто хороший, практичный состав травосмеси, универсальный для применения. Небольшой долей овсяницы овечьей можно пренебречь – она вряд ли испортит лужайку на хорошо подготовленной почве. 
         Другой состав: 
30% Lolium perenne 'Sport'
20% Lolium perenne 'Barlenna'
20% Роа pratensis 'Park'
15% Festuca arundinacea 'Elita'
15% Agrostis tenuis 'Bardot'. 
Вряд ли стоит покупать эту смесь в расчете на многолетнее использование. Здесь преобладает райграс пастбищный, а также присутствует овсяница тростниковидная (отличная трава для… сенокосов). Даже наличие в составе проверенных в Европейской части России сортов лугового мятлика и полевицы тонкой не спасет пользователя от серьезных проблем с внешним видом лужайки и от ее пересева. 
      При  английском и латинском названием злака – Kentucky Blue Grass и Poa pratensis.   Суперголубой газон - мятлик луговой.  Газоны из мятлика лугового будут густыми, прочными и долголетними. Правда, из-за медленного темпа развития мятлика из семян придется повозиться с прополкой травостоя в первые два года жизни. Но сеяный газон на достаточно плодородной почве будет высокого качества. Что касается цвета лужайки – он будет нормальным: зеленым, ярким, с блестящими на солнце листьями мятлика.
        Учите латинские названия (или составьте шпаргалку перед походом в магазин) – пригодных для российских газонов видов не так уж много. 
                      Сколько видов сеять и сколько семян купить? 
       Что сеять – травосмесь или один вид? Если травосмесь, то сколько видов и в каком соотношении брать? Какое количество семян следует приобрести? Эти вопросы всегда встают перед любителем газонов уже на этапе проектирования. 
       Для расчета количества семян существуют опробованные на практике так называемые нормы высева. Норма высева – это минимальная масса семян вида растения, которая необходима для залужения определенной площади. При этом имеются в виду следующие обстоятельства: предполагается, что семена качественные, обладают максимальной для данного вида злака всхожестью и что посев проводится с наиболее возможной равномерностью в оптимальных для проращивания семян условиях. В реальных обстоятельствах минимальную норму высева увеличивают в два-три раза (а иногда и более) из соображений подстраховки, понимая, что в действительности посев может быть выполнен не идеально (нарушена его равномерность, будет разной глубина заделки семян в почву, окажется пониженной всхожесть семян и т.д.). Разумеется, что у разных газонных злаков нормы высева будут разными. 
        Для создания газонов, обладающих высоким качеством по внешнему виду, обычно используют чистые, 100% посевы того или иного вида травы. Это – обязательное требование для партерных газонов. Если для партера все же берут травосмесь, то она должна состоять из тех видов и сортов, которые дают при совместном посеве одинаковую окраску и фактуру покрытия. Контраст, пестрота покрытия недопустимы. Чистовидовыми посевами можно создавать и любые другие типы газонов. Дело в том, что при качественной подготовке почвы под посев создаются условия, которые подойдут для любого из рассмотренных нами газонных злаков. В этом случае можно сеять любой из основных зимостойких видов. 
        Смеси используют в трех случаях: 1) для подстраховки – на тот случай, если нет уверенности, что какому-либо злаку из основного набора подойдут условия данного местообитания; 2) для ускорения образования травяного покрова путем введения в смесь "быстрого" компонента (овсяницы луговой); 3) при создании газона в условиях, отличных от нормальных, добавляя злаки специального назначения (в частности, теневыносливые виды мятликов для полутени). Если набор видов в готовой смеси устраивает, то можно попробовать с доверием отнестись к имеющемуся соотношению трав. Если имеются сомнения, можно купить семена подходящих видов для конкретных условий данного участка и составить смесь самому.
         Например, для глинистых почв обыкновенного газона подойдет следующая травосмесь: 
70% мятлик луговой (Poa pratensis); 
30% овсяница луговая (Festuca pratensis). 
        На 1 м2 возьмем 70% от реальной нормы высева мятлика – 10,5 г семян, и 30% реальной нормы овсяницы – 15 г. Итого на квадратный метр планируемого газона понадобится около 25 г смеси, на одну сотку – 2,5 кг (1 кг мятлика и 1,5 кг овсяницы). 
        Для спортивной площадки можно составить более сложную смесь, включив в нее лучшие дернообразующие виды: 
50% овсяница красная (Festuca rubra) – 20 г на 1 м2; 
20% мятлик луговой (Poa pratensis) – 3 г на 1 м2; 
15% мятлик обыкновенный (Poa trivialis) – 3 г на 1 м2; 
15% мятлик узколистный (Poa angustifolia) – 3 г на 1 м2. 
         Итого на квадратный метр спортивной площадки израсходуется около 30 г семян, на сотне квадратных метров – 3 кг. 
         Несколько слов о покупке семян. Внимательно изучите информацию на упаковке. На ней обязательно должны быть указаны вид злака или состав травосмеси, год производства семян, страна и адрес фирмы-производителя. Если этих данных нет, вы наверняка имеете дело с некачественным и залежалым товаром, да и претензии предъявлять будет некому. Свежесть семян имеет особенное значение для видов овсяницы – их высокая всхожесть сохраняется только в течение одного года после сбора урожая, а затем резко падает. Можно самому проверить всхожесть: из купленного пакета следует отобрать сотню или кратное ей количество семян и прорастить их так, как проращивают семена помидоров для рассады. При комнатной температуре, на влажной фильтровальной бумаге или в обертке из хлопчатобумажной ткани они прорастают через 7-10 дней. Подсчитав количество проросших семян, можно легко определить процент всхожести.

Источник: www.cemba.ru

Садовые дорожки

         Дизайн ландшафта. Дорожки.
    Внешне садовые дорожки просты и незамысловаты, но эта простота лишь кажущаяся: при правильной организации они представляют собой довольно сложное инженерное сооружение. Сеть дорожек рекомендуется планировать заранее. Планируя сеть дорожек, предусматривают прокладку дорожек к наиболее посещаемым местам. 
    Назначение дорожек и их функциональность – основа выбора размеров и материалов. Какие дорожки и где их необходимо проложить для катаний на велосипеде, провоза садовой тачки или коляски с ребенком. При проектировании дорожек и площадок необходимо учитывать рельеф местности и обеспечить быстрый сток воды во время дождей. Необходимый уклон дорожек для стока воды – не менее 2-3 см на метр, или 2°. 
     Если уже обжитой участок, можно различить так называемые "проторенные дорожки". Проторенные дорожки - самый лучший указатель формы и направления путей сообщения. 
      Главная и второстепенные садовые дорожки.     
     Дорожку, ведущую от ворот (или от калитки) ко входу в дом, принято считать главной. Она самая важная и поэтому самая широкая. Такая же дорога или ее ответвление подходит к гаражу, если на участке такое место имеется. Боковые или "второстепенные садовые дорожки", как правило,  могут иметь самую различную форму - они могут быть как прямыми, так и извилистыми. Основная функция второстепенных дорожек - обеспечить доступ к постройкам на участке и к растениям - всем растениям нужен уход. Для мощения садовых дорожек могут применяться самые различные материалы. Выбор того или иного материала для садовой дорожки обуславливается прежде всего функционалом дороги и декоративными особенностями материала. 
     Материалы садовых дорожек.
    Для основной садовой дороги от калитки к дому принято использовать прочный и практичный материал. Как правило, главную дорогу кладут из монолита - бетона или асфальта, либо мостят из твердых покрытий (кирпич, бетонные и каменные плиты, тротуарная плитка). Для второстепенных дорожек подойдут те же материалы, что и для главной дороги сада, но чаще (из-за дороговизны "главных садовых дорожек") бывают гравийными, щебеночными, из древесной коры или дерева (специально обработанные защитными составами), просто грунтовыми или травянистыми. Конечно, разделение материалов весьма условно. Основная дорога в саду тоже может быть гравийной или деревянной, если по ней не ездят машины.
Источник: www.super-dacha.com

       Дорожки - неотъемлимая часть любого сада, но если на Западе мы привычны к прямой линии и кратчайшему пути из одного места в другое, то знатоки фен-шуй усматривают сдесь некую опасность и предпочитают мягко извивающуюся тропу, которая облегчает поток природной энергии. Например, совершенно прямая дорожка от дома в конец сада уносит энергию ци из дома через сад за пределы участка, не позволяя ей рассеиваться вокруг.  Но тот факт, что человечеству незнакомо непрерывное счастье бытия, внушал древним китайцам мысль о невозможности постоянного беспрепятственного потока ци. Очевидно. что эта сила иногда встречает на своем пути преграды и истощается, результатом чего бывает плохой фен-шуй. Вялую, застоявшуюся, обессиленную ци, китайцы называли ша и искали способы облегчить движение потоку ци. Наихудшие условия, ведущие к плохому фэн-шуй - это прямые линии, острые углы, тупики, то есть формы, контуры, мешающие ци обтекать со всех сторон какое-то место, особенно дом или сад. 

      Дорожка,ведущая к парадной двери по кривой линии, будет манить, в то время как подъездная аллея, идущая по прямой к дому или проходящая вдоль дома, будет только вынуждать земные энергии течь мимо и создаст ощущение, что сдесь вас не ждут гостеприимно распахнутые двери. Входя в дом, неважно, старинный или нет, вас сковывает необъяснимый холод, сырой и, кажется, вездесущий. Китайцы объясняют это отсутствием ци.

     Подбирая материал дляпокрытия дорожки - кирпич, гравий или бетон - нужно убедиться, что он хорошо сочетается с общим архитектурным стилемдома, а также прочен и практичен, в некоторых садах узкая полоска земли вдоль извилистой дорожки может быть превращена в дивную аллею благодаря потоку ци, если на ней посадить излюбленные у садоводов фэн-шуй растения - розы либо гортензии. Если вы не против того, чтобы поэксперементировать, можно последовать обычаю китайцев, которые используют на дорожках разноцветный гравий, обломки камня и даже кровельную черепицу для создания всевозможных геомтрических арнаментов.

      Иногда ведущая через сад к дому дорожка снабжена ступеньками. Если ступеньки такой лестницы тоже имеют закругленный контур и предприняты все старания для предотвращения "утечки" ци, можно не беспокоится. Однако многие садоводы на Западе любят ставить камни вдоль дорожек.Да, это красиво, но вместе с тем плохой фэн-шуй, поскольку камни в "устах" дома препятствуют поглощению им ци и оставляют его без энергии. Разумнее  с обеих сторон от ступенек оставить небольшие лоскуты зеленой травы. Фэн-шуй самой лестницы можно улучшить, если поставить в начале и в конце ее подходящие емкости с цветами. Все растения должны быть одной окраски, но их можно менять каждый сезон. Прежде всего рекомендуют хризантемы и гвоздики.